其實要做到竹葉青如許 緊密聯系茶農並控制質量實在不易。畢竟擁有全部小品種茶“竹葉青”這一點對他們的成功作用實在不容忽視，而這對其余大部分茶企、茶農來說是不成能的事情，我們更加倡導中國高肚昕惕葉走法國“酒莊”道路。
看到某老茶農如此抱怨實屬意料傍邊：“做完茶後實在沒有精力再進行品牌治理和營銷了。”相反的，在查詢拜訪法國酒的時候經常看到類似的敘述，“我們不管賣酒，盡管把酒做好就是了”，因為賣酒的工作，包含宣傳、銷售，都巳經交付給重大的經驗豐富的中心 商群體。
這其實也是我們在辭昕炭分開頭提及問題的表示之一，中國相當部分茶企其實角色僅相當於中心 商，卻同時也奪去了出產者的名號。這毫無疑問利於茶企多賺取利益，卻不僅置首要茶出產者於不公平地位，剝奪了他們應得的收益，也拉遠了消費者與天然（天然收藏 者，茶農、制茶師傅）的距離，使真正好茶難以冒出頭來。我們建議，也更希望有優秀的茶企能腳踏實地地進行中心 商的工作，為優秀的茶農、茶師傅辦事，幫他們進行品牌治理和產品營銷並且利益共享，免去其後顧之憂，得以一心一意做茶。
這對茶企來說必然沒有通常手段所能占得的暴利，但是在優秀中心 商茶企甘居幕後的同時，制茶人得到了應有的地位，消費者與天然的距離大大拉近，這對好茶的走出深山和賣得好價絕對有利無弊，茶企能獲得的收益也不見得必然少於先前。更首要的是，這能在必然程度上鼓勵人們從頭垂青 種茶、制茶這個財產，不再因為收益太低難以為繼而去選用新型高產品種，造成老茶種的日益缺稀，也不再因為前景渺茫、地位低下而無人願意從事此行業，造成好茶老在山中來不及采制，而市面上好茶稀少、“有錢買不到”。
中國歷史上似乎從未有過尊敬 農業勞動者、手工藝者的時期，然而他們對我們從土地中獲取天然禮贊卻是如此的不成替代——我們可以沒有把茶葉包裝得豪華繁復、擺進裝潢得美輪美奐專賣店的茶企，卻不克不及沒有這些看天骨昕惕、待茶如待人的天然傳遞者們。是時候該給他們應有的經濟利益和地位了吧？
上述資料來源：http://www.tgy777.com/pec/?HxIoT1MTJyNoONxNNjZoJHMrJN.html
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